ça en fait des fabrice en 250 PE 😄  😄 😄 
une maxime : HAGON pas bon 😄 
en tous cas, BIENVENU au club  👍 
voila ma mémé a moi fabrice


pour le moteur, quand j'ai ouvert, je ne me suis pas soucié de ça ,j'ai remonté et basta,ca marche 😄 
par contre souci avec l'allumage, envoyer chez un pro et refait pour 80€
mais je te conseille plutot de voir coté ammorto, j'ai commencé avec les origines de 30 ans... 😕 , alors j'ai monté les hagon...comment dire, pour la ballade ça peu aller, mais si tu veut faire des courses,comme AUROUX cette année par exemple avec la remonté de la voie romaine, si il avait eu les hagon sur ma mamie, j'aurai attrapé la maladie de parkinson  😄  😄 
 👍  👍 

oui je sais mes hagon ils sont pourris, mais bon budget très juste pour faire 2-3 enduros cette année max, donc mieux vaut rouler avec des hagon fatigués que pas du tout!!
Belle moto que tu as , avec de beaux amortos, c est des olhins?j 'en avais trouvés a 600 € refaits a neufs, mais le compte en banque est a marée basse
pour le joint je vais peut etre me laisser tenter par la fabrication en partant d 'une feuille comme le suggère gs-600-xc

pour le joints de culasse,y'a aussi la solution de mètres celui de 1mm et de surfacer la culasse ou le haute du cylindre de 0.7mm. 😉

Avant de faire quelque chose d'irréversible et plus simplement, on peut jouer sur l'épaisseur du joint d'embase, si l'origine est un peu épais (le nouveau est à découper dans une feuille à joint plus fine ). Pour quelques dixièmes , il n'est pas utile de s'inquiéter du décalage du diagramme...

pour faire les chose vraiment bien il faut d'abord  mesuré le "switch" (plus ou moins 1 mm) et ensuite surfacé,si la cote et vraiment trop elevé , théoriquement de 0.7mm si on monte un joints de 1mm au lieu de 0.3mm. sur le joints d'embase il seras difficile de recup 0.7 mm sans avoir un joint beaucoup trop fin,et donc pas super étanche.

Oui effectivement, on peut dans ce cas aller plus loin et chercher à régler la valeur du squish, simplement dans ce cas on ne peut se passer d'un contrôle du volume de chambre. La on entre dans la métrologie moteur et le débat risque de faire quelques pages...
Quel volume, quel squish, avec quel avance et quel carburant ? Et cette fois on s'assure que le diagramme avec ces nouvelles valeurs n'a pas besoin d'être recalé (ou même amélioré ), parce que du coup çà sera sur l'embase qu'on va réusiner et pas côté culasse. Quitte à faire tout ce job, autant qu'il soit complet.

Je ne sais pas si la démarche de Fabrice est d'aller aussi loin ?

Quel volume, quel squish, avec quel avance et quel carburan
moi cela m interesse car je n y connais pas grand chose , je dois l avouer 

je sais calculer un volume  , et relever  un squish , mais après  🤔  🤔  🤔  🤔 
   
mais j ai une moto qui ne veut pas marcher  correctement  , cliquètement   en pleine charge 
le canari

TS...etc a écrit :

Oui effectivement, on peut dans ce cas aller plus loin et chercher à régler la valeur du squish, simplement dans ce cas on ne peut se passer d'un contrôle du volume de chambre. La on entre dans la métrologie moteur et le débat risque de faire quelques pages...
Quel volume, quel squish, avec quel avance et quel carburant ? Et cette fois on s'assure que le diagramme avec ces nouvelles valeurs n'a pas besoin d'être recalé (ou même amélioré ), parce que du coup çà sera sur l'embase qu'on va réusiner et pas côté culasse. Quitte à faire tout ce job, autant qu'il soit complet.

Je ne sais pas si la démarche de Fabrice est d'aller aussi loin ?

un simple Control du squish,ne nécessite pas(a ma connaissance en tous cas),de faire un Control du volume de la chambre,ni de modifier l'avance,de changer de carburant ,ou de modifier le diagrame  😲 
pour ta pe canari,si ton volume est correct et que ton squish aussi,que tu as le bon piston(longeur de jupe,qui influe sur le diagrame de distribution,par exemple)je me pencherais sur un problème d'avance,en faisant un controle dynamique a la lampe strobo,

Comme je le disais auparavant, c'est dur de faire court sur ce sujet-là, et je ne voudrais pas trop polluer le fil de Fabrice.

Maintenant si tu fais un contrôle de l'un (le squish ) et de l'autre ( le volume ) et que tu ne veux rien changer, Ok.
Mais si tu constates que l'un est mauvais (par exemple le squish ), il te faut vérifier que le nouveau volume (et donc le rapport de compression ) reste compatible avec le carburant...
Autrement dit, si tu as (par exemple ) un squish trop important, et que tu viens compenser la hauteur (en la réduisant ) sur un des joints, ou en pratiquant un usinage d'une des pièces (culasse ou cylindre ). Tu prends le risque de te retrouver avec un rapport de compression trop important. Ce qui fait que tu as un bon squish, mais un moteur qui détonne. il ne te reste plus qu'une variable : c'est l'avance pour que la détonation se produise le plus tard possible. Donc le gain espéré par le bon squish est perdu par une avance moins favorable. CQFD

Ensuite pourquoi parler du diagramme ? Parce que lorsqu'on fait une métrologie sur un moteur, on commence par chercher à caler la hauteur du cylindre par rapport au point mort bas, pour respecter le diagramme conçu par le motoriste (il y a suffisamment de variation sur les cotes de fabrication pour que çà soit rarement le cas ). On vérifie que la lumière d'échappement est pile poil ouverte en grand à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas ( ou si on cherche à modifier le diagramme ), on recale la hauteur du cylindre soit sur l'épaisseur du joint d'embase, ou parfois au contraire en réusinant la base du cylindre. Ce qui fait que cette nouvelle hauteur de cylindre, engendre un repositionnement en hauteur de la culasse. Et donc il faut refaire une vérif de squish et de rapport de compression...

C'est la où je dis que quand tu commences à fouiller le sujet, çà peut aller très loin et c'est long à faire... Et je crois que Fabrice veut juste trouver un joint de culasse qui fonctionne...

je suis d'accord avec toi,mais le sujet , c’était justement de retrouver le réglage de squish d'origine,mais avec un joints de 1mm (puisque rien d'autre de dispo) au lieu de 0.3 mm,tu seras d'accord  🤔  que théoriquement en surfacent la culasse ou le haute du cylindre de 0.7mm on retombe sur le réglage suzuki,qui normalement devrait marché correctement sans aucune modif,se qui semble etre le but! 🙂
ceci dit toute c'est explication sont fort intéressante 👍 

merci pour toutes vos idées, effectivement je ne veux pas m 'embarquer dans des manips de cette ampleur, d 'autant que le moteur fonctionne tres bien comme çela, souple et coupleux, puissant mais manque juste un peu le coté sauvage a haut regime de mon ex 250 IT81 et j' aimerai savoir si Fabrice ( l autre , le specilaliste PE) ou d 'autres ont remarqué des  différences de comportement sur la PE 250 entre un joint de culasse en 1 mn et un en 0.3 mn.

bob banana a écrit :

je suis d'accord avec toi,mais le sujet , c’était justement de retrouver le réglage de squish d'origine,mais avec un joints de 1mm (puisque rien d'autre de dispo) au lieu de 0.3 mm,tu seras d'accord  🤔  que théoriquement en surfacent la culasse ou le haute du cylindre de 0.7mm on retombe sur le réglage suzuki,qui normalement devrait marché correctement sans aucune modif,se qui semble etre le but! 🙂
ceci dit toute c'est explication sont fort intéressante 👍 

Salut à tous,

Ne vous inquiétez pas trop au sujet de l'épaisseur du joint de culasse, les 250 tournent très bien avec le joint de 1 mm, le moteur est plus doux, c'est tout, ça n'a que des avantages en enduro et il y a assez de chevaux pour s'amuser, le 250 n'a rien à voir avec le 175 question puissance. Le seul petit défaut de ce moteur, c'est l'allumage qui se détériore avec le temps, mais il suffit de changer le stator et ça repart...

tiens en recherchant des joints de culasse pour la PE je uis tombé sur ça:

www.japbikespares.com/suzuki-pe250-400mm-r...

8 cm de course sur la tige , ça me parait peu....

quelq un connait?

bob banana a écrit :

je suis d'accord avec toi,mais le sujet , c’était justement de retrouver le réglage de squish d'origine,mais avec un joints de 1mm (puisque rien d'autre de dispo) au lieu de 0.3 mm,tu seras d'accord  🤔  que théoriquement en surfacent la culasse ou le haute du cylindre de 0.7mm on retombe sur le réglage suzuki,qui normalement devrait marché correctement sans aucune modif,se qui semble etre le but! 🙂
ceci dit toute c'est explication sont fort intéressante 👍 

Yves C. a écrit :

Salut à tous,

Ne vous inquiétez pas trop au sujet de l'épaisseur du joint de culasse, les 250 tournent très bien avec le joint de 1 mm, le moteur est plus doux, c'est tout, ça n'a que des avantages en enduro et il y a assez de chevaux pour s'amuser, le 250 n'a rien à voir avec le 175 question puissance. Le seul petit défaut de ce moteur, c'est l'allumage qui se détériore avec le temps, mais il suffit de changer le stator et ça repart...

j allais le dire 
le moteur  de la 250 est bien assez puissant  pour le commun des pilotes   😕  😕  😕
perso  j ai testé  le 1 mm , 0.5 et   0.3  mm     bin j ai pas  trouvé grande différence 
mais  je ne suis pas un grand pilote      mais de toute facon  pour emmener une  250  au taquet  de ses possiblités  , faut déja ouvrir  .....

le canari

fabrice colas a écrit :

tiens en recherchant des joints de culasse pour la PE je uis tombé sur ça:

www.japbikespares.com/suzuki-pe250-400mm-r...

8 cm de course sur la tige , ça me parait peu....

quelq un connait?

Ce sont des amortisseurs made in China, qualité "scooter", perso, j'éviterais de sauter avec...