Crazy tiger a écrit :

+1. Vu l'état du bloc joint, il me semble que même en réussissant à l'extraire en "douceur", il ne sera pas réutilisable. Autant y aller franco.

Bonjour à tous, 

Merci pour vos interventions, plusieurs cerveaux valent mieux qu'un ....
Le changement du boitier joint était prévu dès le départ.
Il serait totalement stupide de passer autant de temps à tout vouloir refaire,
et ne pas changer la pièce la plus importante de l’amortisseur.

Pour ce qui est de percer et d’utiliser (par exemple 2 vis) pour faire sortir le boitier en prenant appui sur le haut du corps,
comme Den's, j'y ai pensé. 

Et ce n'est pas enterré ... S'il le faut, j'utiliserai cette solution.
Ma crainte, dans ce cas, serait que l’épaisseur de l'acier ne soit pas suffisant pour répondre à l'effort sollicité par les vis ?
Sinon, je serai prêt à tenter.

Pour ce qui est de trouver la pièce, aucun problème, elle existe. Je l'ai trouvé.
Pas encore commander, rien ne presse tant que l’ancienne est en place. 
Et pour être certain que la nouvelle commandée soit parfaitement identique à celle ôtée.

Pour Espada, 
Je ne cherche pas à confier ce travail à un Pro.
Non pas, par soucis d'économie, j'ai déjà acheté plusieurs pièces pour le refaire et à la fin, la note sera très salée !!

- Rotule supérieur de l'amortisseur  (29.99 €)
- Silentbloc du bas (35 €)
- Nouveau boitier chez 3AS (48.01€) 
- Rotule du levier Uni-track x 2 (79.20 + 20 € de port) = 178.40 €
- Achat outil universel de poussée (7.84 €) 

Total = 299.24 € 

Et ce n'est peut-être pas terminé en terme de pièces pour l’amortisseur.
Je n'ai pas encore regardé l'état de la bonbonne et son flexible.
ensuite il faudra l'huile pour le remplir et la cosmétique bien sûr ...

Les rotules sont disponibles chez Aliexpress à un prix dérisoire, faut simplement prendre le temps de chercher les bonnes dimensions ... qui n'apparaissent plus dans les parts list des constructeurs !!!
Prévoir de changer les circlips.
A voir également pour trouver un tampon pour tige de 14mm ...

Salut..  !

Puisqu'on est dans les questions amortos et qu'il y a des spécialistes, quelle huile vous recommandez..  ?

J'avais lu que pour les fourches inversées c'était mieux d'y mettre de la kayaba, est-ce le même conseil pour les amortisseurs..  ?

Den's 

Salut à tous, 

Je reviens pour quelques nouvelles,
Tout de suite, une image 



Pour arriver à cela :

Puisque rien ne bougeait, dans un sens ou dans l'autre (monter ou descendre le boitier joint)
j'ai tenté de percer 2 trous, de visser 2 vis avec un fort filetage, et d'accrocher tout cela à ma chèvre (comme précédemment).

Avant de tirer sur le boitier, j'ai chauffé assez fortement.
Toujours rien !
En enlevant l'amortisseur de la chèvre (il était encore bien chaud) j'ai une fois de plus, glisser l'outil acheté entre capsule et boitier .....
Un coup de massette et le boitier est descendu !!







On peut apercevoir le second jonc.
Il ne se trouve pas en dessous du boitier joint, mais bien au-dessus de ce dernier.

Avant le glissement du boitier, il était vraiment impossible de le voir,
J'ai pourtant inspecté moult fois l'intérieur du corps de l'amortisseur pour voir si quelque chose bloquait ?

Jonc enlevé, j'ai replacé l’amortisseur dans la chèvre, espérant que le boitier sortirait facilement ?
Et non ! J’ai dû avoir recours une fois de plus, au chalumeau.
En revanche, une fois chaud ..... il s'est séparé immédiatement en deux.

Maintenant, comment ouvrir la bonbonne ?
Si vous avez des idées, je suis preneur .

Bonjour Off road, pousser le bouchon de quelques millimètres et retirer le jonc, puis tirer avec une pince ça marche aussi en mettant de la pression quand l'amortisseur n'est pas démonté mais attention au poumon.
C'est le même principe pour 125 RM 84.
JP  

Merci beaucoup Raticalboul 

 

Bonjour Off Road, ça aurait été bien utile dès le début du post, voici la suite.
JP

Salut JP, 

En effet, si j'avais eu ce document, j'aurais réussi à visualiser où se trouvaient les joncs.
On les voit parfaitement sur une des images.
Encore merci pour ton partage.
Ce matin j'ai ouvert sans aucun problème le réservoir.

Juste une question : Ce manuel est-il pour Kawasaki ou Suzuki ?

Salut Off Road, juste scanné du manuel 125 RM 84.

Merci JP, 
Une petite image du résultat.

Je reviendrais montrer l'ensemble terminé (joints, rotule, silentbloc, peinture ....)
Mais ce n'est pas pour tout de suite (je commence mon carrelage !)

bravo à toi, tu n'as pas lâché l'affaire..!!

den's

gs-600-xc a écrit :

Le coup des deux anneaux du même coté du bloc ne pouvait pas se deviner.  🤔 

Bien que la vue qu'Espada a postée au début les montrait ensemble, j'ai cru à une erreur du dessineux.  🙄 

Pas d'inquiétude Gs-600-xc
Bien au contraire, 
Tu as essayé d’interpréter la nomenclature, qui par moment, ne sont pas tout-à-fait juste en effet.

D'ailleurs, les deux joncs se trouvant juste au-dessus l'un de l'autre (?) 
Quelles raisons ?
Pour faire sauter un jonc correctement positionné en roulant en motocross ..... me semble impossible !

Espérons que dans le futur, ce post pourra aider une personne qui se trouve dans cette situation (visiblement KX et RM sont relativement similaires)
  

Les années 80 ont été marqué par une accélération de la technologie sur les 2 roues TT avec l'avènement du refroidissement liquide, de l'amortissement progressif ou du freinage hydraulique  ...
Il est évident que les fournisseurs spécialisés comme Ohlins, WP, Corte&Cosso ... et les japonais KYB Kayaba ou Showa ont collaboré étroitement avec les fabricants de 2 roues pour finaliser leurs suspensions révolutionnaires avec un souci pour certains de rationaliser la maintenance, ce qui était un luxe pour l'époque, et une manne financière pour d'autres...

P'tit travail de remise en forme de la doc postée par Raticalboul  😉 

https://img.leguidevert.com/img_forum/2025/49/Kayaba_Manuel_entretien.pdf