Ce post pour partager, et peut être répondre à quelques interrogations.

J'ai commencé la REE d'une YZ 400 de 1978 (2K8).  https://www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=319984

J'ai trouvé une partie cycle d'une 250 YZ de 77 identique (au cantilever acier près).  L'amortisseur contrairement à celui de la 400 me semblait en bon état.

Sauf qu'en le vérifiant je me suis aperçu que le système de détente était grippé.....

J'ai donc fait une recherche sur internet pour essayer de trouver un tuto sur le reconditionnement de ce type d'amortisseur.  

J'ai trouvé une vidéo, et surtout un post sur le GV, qui donnait quelques explications, et surtout un lien vers le BLOG de Berna12.  Bernard avec qui j’ai eu une discussion, m’a expliqué les grandes lignes le principe de cet amortisseur (je n’avais pas « capté » que le corps de l’amorto  intégrait une bonbonne…
J’ai donc commencé par me faire la main sur l’amortisseur de 400 (tige HS et ressort HS).    Avec les explications de Bernard,  plutôt facile à faire..
J’ai ensuite démonté celui de la 250 (de 77).  En tous points identique à celui de la 400 de 78.  Malheureusement je ne suis pas parvenu à débloquer le ponteau de détente.. Et impossible de le démonter . le support piston est soudé sur la tige.. (par point).
Dans mon stock de pièce j’avais un amortisseur d’ YZ  125 de 78 (2K6).  Diamètre de tige identique (14) Mais plus court d’entraxe.  Après démontage il s’est avéré que l’entretoise intérieure limitant l’entraxe est plus longue que sur ceux de 400 et 250.  

En synthèse :
 Les amortisseurs de 125, 250 et 400 sont identiques..  (en dehors de l’entretoise , du ressort plus court et du nombre d’ailettes de refroidissement sur le 125). 

Idem pour les clapets qui composent le piston… Mêmes diamètres, épaisseurs et nombre…  Je suis surpris, moi qui pensais qu’il y avait des différences notables entre chaque cylindrée.




Vu que la tige du"400" était HS, j'en ai profité pour virer le point de soudure et démonter le support piston , ce qui m'a permis  d'accéder au pointeau




Le pointeau est normalement conique (écrasé en voulant le dégripper.... ) il est en alu , donc attention.... mais je ne le savais pas avant d'avoir démonté.
C'est quand même C.. qu'il y ait ce point de soudure (par point) Sinon on pourrait accéder proprement au pointeau..., vu que c'est fileté.

Sur la tige qu'il me reste j'essaierai peut être de fabriquer une douille pour clé à choc.... On ne sait jamais.  Le point ne me semble pas très important










     

Merci pour ce partage d'expérience  👍  👍 

Comme dit Hurry, c'est sympa de paratger.

Tu as bien défriché le terrain. 👍 
Ceux qui seraient amenés à séparer les pièces peuvent tenter de percer dans l'axe de la soudure.

Effectivement, un perçage pourrait peut-être être suffisant.
Perso, je n'avais jamais vu la tête de ce pointeau, j'ai toujours bloqué sur ce démontage et je nettoyais cette zone à force de trempages et de nettoyages en bac à ultrasons. 
J'ai également une tige HS dans mon bordel, je tenterai le perçage à l'occasion.

Merci pour le partage !  👍 

Je vais peut-être dire une connerie, mais quitte à percer, pourquoi ne pas tarauder aussi et remplacer le point de soudure par une petite vis sans tête à six pans creux au remontage ? Ce serait plus pratique pour un futur démontage...

Bonsoir Ramier08 ,

Comme les copains , un grand merci pour le partage . 👍 

Crazy tiger a écrit :

Je vais peut-être dire une connerie, mais quitte à percer, pourquoi ne pas tarauder aussi et remplacer le point de soudure par une petite vis sans tête à six pans creux au remontage ? Ce serait plus pratique pour un futur démontage...

J'ai y pensé itou. À voir quand Laurent aura testé. 😉 

Top ! Merci pour ce post  👍 
Bonne soirée à tous  😉 

En fait, si j'avais su qu'il y avait un filetage, j'aurais dans un premier temps essayé de desserrer sans faire sauter le point de soudure. 
En faisant une bloc d'environ 100mm,  percée à 14 et fendu. Pour pouvoir serrer la tige sans l'endommager.
Ma réflexion : habituellement on utilise la soudure par point pour des faibles épaisseurs. Là l'épaisseur est d'environ 4 à 5 millimètres de par et d'autre.
Je me demande, si la "manip", ne sert pas à faire un simple "rétreint", pour faire office de frein filet.
( Lorsque j'ai meulé, je n'ai pas vu de zone bleuie en profondeur). 
Et si c'était une réelle soudure, le filetage n'etait pas nécessaire.
Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Yam ait pu rendre boisseau inaccessible, alors qu'il est équipé d'un joint torique et d'une bague téflon.., de même que tout le reste est démontable, mais je peux évidemment me tromper.

Autre réflexion, sujette à discussion.

Le " boisseau", via  tige commandée par la molette permet d'ajuster le passage entre les 2 côtés du piston. 
D'ou réglage de la détente......, mais aussi de la compression, vu qu'il n'y a pas de clapet ( voir flèches rouges sur photo)

Juste ou pas?

En ce cas, ce n'est peut-être pas une soudure mais juste un point de serrage par écrasement. 😉 

Lorsque je désassemble ces amortisseurs, j'immobilise cette partie (où se trouve la soudure) dans l'étau pour pouvoir desserrer la chape supérieure et ainsi sortir le boitier joint.
Sans la soudure, ce serait peut-être la partie basse qui se desserrerait, c'est moins pratique, c'est peut-être la raison de cette soudure.

Ramier08 a écrit :

En fait, si j'avais su qu'il y avait un filetage, j'aurais dans un premier temps essayé de desserrer sans faire sauter le point de soudure. 
En faisant une bloc d'environ 100mm,  percée à 14 et fendu. Pour pouvoir serrer la tige sans l'endommager.
Ma réflexion : habituellement on utilise la soudure par point pour des faibles épaisseurs. Là l'épaisseur est d'environ 4 à 5 millimètres de par et d'autre.
Je me demande, si la "manip", ne sert pas à faire un simple "rétreint", pour faire office de frein filet.
( Lorsque j'ai meulé, je n'ai pas vu de zone bleuie en profondeur). 
Et si c'était une réelle soudure, le filetage n'etait pas nécessaire.
Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Yam ait pu rendre boisseau inaccessible, alors qu'il est équipé d'un joint torique et d'une bague téflon.., de même que tout le reste est démontable, mais je peux évidemment me tromper.

Tu fait sauté le point de soudure a la meuleuse en meulant assez profond c'est un petit axe pour empêche de ce dévissé
tu le tape sur l'étau et l'axe sort , après ca doit ce dévissé , les axe de pousse en alu sont généralement pas joli tu peut les remplacé par de la corde a piano tu trouve ca a BRICO ou MERLIN  

Je n'avais pas pensé à l'immobilisation par un petit axe. En perçant, si la matière de ce petit axe le permet on pourrait peut être le remplacer par une vis pointeau..


Toujours, pour partager:  

Le petit pointeau a une course de 2,8 mm
La bague filetée qui le commande via la tige un pas de 1mm/tour.
Cette bague comporte "dix crans", d'où dix clics pour un tour
On doit donc avoir environ 25 à 30 clics possibles 
>>  Si beaucoup moins,  le pointeau est grippé, ou partiellement grippé. 
Ou on joue sur la flexibilité de la tige ( d'ou la déformation de la plupart de ces tiges )

Le réglage joue aussi sur la compression. 

Tout cela je viens de le vérifier après remplissage/remontage et gonflage à 8 bars, en déplaçant la tige à la main.
Je suppose que le comportement doit être différent avec un déplacement plus rapide 
 
En 

Je vient de démonté un de 125 YZ de 79 et un de 250 IT de 80 pour en faire un propre et vire le piston flottant et mettre une bonbonne séparé , après avoir fait sauté les soudure celui de IT c'est démonté comme j'ai dit ,par contre YZ n'a pas voulût, et c'est démonté comme les tient ,j essaierait demain , regarde aussi les ressort normalement le diamètre n'est pas le même 
Pour le reconditionné je prend chez BUD  

www.bud-racing.com/fr/boitier-joints-amort...

www.bud-racing.com/fr/tampon-amortisseur.html